她说:“我首先考虑用设计帮女人解决问题”
薛静与李芬芬曾是大学同班同学,学服装设计,毕业后都离开了山东,又相遇在上海,一人做设计,一人做销售。两个女生在一起喜欢聊工作,熟悉并且欣赏彼此对待工作的态度。
她们在各自领域积累了多年经验后,决定共同做一个女装品牌,这就有了TU。
到现在,TU成立6年。
采访那天两人正在为参加上海时装周同期的showroom忙碌,我们连上线已经夜里九点多,她俩正在车里,你一言我一语很有默契地聊完。
这是一个很简单、没多少装饰、不热闹的设计师品牌,设计总监李芬芬在介绍2021秋冬系列的时候,也没有提及主题这种很容易先用故事铺陈开来的东西,她就是讲衣服怎么做的,以及为什么这么做。
1.
“这两季用了很多流线型,挑选了身体不同点做旋转的结构,让曲线依附于身体。
身体不是平面,是丰满的,是立体的,流线型能很好地拉长身型,同时做一些切面,能更好地诠释身体。”
2.
“这样的结构要立裁、拼布,一版版试,最后再拷到电脑里做平面。
比如这款白色连衣裙,我们做了8个版,看着简单,其实挺难的,分割的角度要围绕人体走一圈,走得太高或者太低都不对,要一直改到合适的位置,下摆的落差都是分割形成的”。
“这种45°裁剪,会让裙子贴合不同维度的臀型,但又不会紧,穿着比较舒适,上半身是蝙蝠型,到臀部就包住。可能客人身材不是很完美,但是这个能显出腰身对比度。”
3.
“这一季做了不少复合面料。比如醋酸夏季用得多,好打理,跟真丝的性能很像,但比较软,我喜欢刚柔并济的效果,有个力量在。我用了不同面料的复合体,做了好几个款式。
比如这款醋酸与醋酸复合,采用颜色对撞”。
“有的是醋酸正反面复合,形成光感与哑光的对比,厚薄适中,硬度也够”。
“还有羊毛与醋酸的复合,我在其他品牌中从没有见过这种用法。自己摸索着来,开始有些担心两个材质缩率不同,就做了点看看,经过整体熨烫发现还好,后期就先复合了十米,干洗、水洗都OK才确定做。今年头一次用,可能今后还会用到它。
这件衣服还用了手缝,比较有质感”。
4.
“这个款花了两年时间才上市,也是立裁。这是一整块面料做的,左右对叠,同时不能分割,做了交叉,交叉之后做了两个口袋,这两个口袋的荡料很难处理,要和谐统一,分割线条要特别少。用了3米多的面料,最后定价2700元左右。
这就是我自己特别想穿的款式,还出了收腰的”。
服务于不完美
几季衣服看下来,会发现一些小特点,比如强调收腰的款会略微加大腰臀对比;有些连衣裙会在腹部加上褶皱,遮住小肚腩;带腰线的会在中腰提上一两厘米;袖窿总是宽松一些,穿着应该很舒适;还有恰到好处的不对称下摆拉长身型。
李芬芬说她个子不高,腰也有些粗,很多女性跟她一样身材并不完美,“我首先考虑的是用设计帮女人解决问题,因为设计也是一种服务”。
已经很少听到有设计师品牌的设计师会强调设计是服务别人,是解决问题,大家说得更多的是如何表达自己的创意。也许正是基于此,TU的衣服淡淡的,但又如她所说,好穿。
我跟她们说,这样的衣服看图片或者走秀会相对吃亏些,必须近距离看、触摸、试穿,更容易体会。
李芬芬说:“我觉得设计师品牌不应该只做噱头,也可以更实穿”。
TU的发展进程也跟品牌风格很像,没有激烈的、突飞猛进的过程,就是慢慢地开店、做衣服。
薛静和李芬芬于2007年毕业,之后都在上海工作了很多年,两人合计着做个品牌,离职后就开店了,卖自己的品牌TU。
她们在长乐路租到一个位置不错的店面,50平左右,投入了挺大的装修成本。因为李芬芬在一个设计师品牌工作过,恰好在那附近有店,所以对这一带市场很了解。“当时没太考虑开店成本高,就觉得一定要做好”,薛静说。
好在一开始人员精简,两个老板,外加兼职的一个版师、一个样衣工,共四人。没有招营业员,薛静负责卖货,负责设计的李芬芬偶尔去店里替班。
人少的好处是人工成本低,第一个月就赚钱了。
“我们7月18号正式开业,半个月卖了11万多,到11月才招了第一个销售员。2016年初开始加新人,之后在南昌路开了第二家店,17年开了第三家,18年开了两家,我们一直坚持自己开店”。
自己开店慢慢成长起来的规模不大的设计师品牌,设计总监更容易直接接触到顾客,也更容易直观的了解顾客的需求。
“品牌风格是在开店过程中慢慢磨合出来的,其中有属于我们自己的东西,也有属于客人的需求”,李芬芬说,“在设计师品牌中,我们比较成衣化,对面料有极致追求,在版型方面也推敲得较多,想做出奢侈品的品质,但价格亲民一些”。
李芬芬认为,她们的衣服不是让人一眼看到就很激动的类型,设计不是只表达在外形上,而是服装的空间很包容,能掩盖缺点,突出优势。所以,TU拥有比较稳定的客群,客人在店里摸到实物很容易被打动,联单率很高,粘性比较好。
“无论别人怎么热闹我也不会过多去考量,品质和质感是我一直遵循的”。
TU2020春夏
这个从一家店慢慢磨出来的设计师品牌,发展得缓慢又稳定,无论品牌风格还是发展过程都带有两位创始人的稳妥个性。
Q&A
文刀米:你们每季多少款?上新频次如何?
薛静:我们以周为单位上新,春夏季度150个款左右。不是所有的款式都提前开发好,当季开发大概会占三分之一,这部分主要是根据顾客反馈的需求去增补,或者当时有一些想法要表达,这些款式不参加showroom。另外,我们也有定制业务。
我们的衣服不是每一季全部换新,有些款每季都可以拿出来,不同颜色、面料重新诠释。现在有20多个款式一直在销售,计划将20%的款做成经典款。
希望品牌是沉淀的,不是快消的,不想这季看看还可以,下季就没有意思了。
经典款
文刀米:您刚提到定制业务,能介绍一下吗?售价比非定制类高多少?
薛静:我们一个款分小中大号,但不是每个人的身材都很标准,买不到合适衣服的人还是很多,所以就推出了定制业务,但仅限店里有的款式,大概需要等2-3周。老顾客有时候可以换颜色,前提是我们有这个颜色的面料。有的熟客一次定十几件。因为要根据身材重新打版,做这个事情很烦,也没有在零售价的基础上多收费,只是觉得应该服务好顾客。
以后再开实体店的话,这个服务也会继续保持,我们的前端、后台对整个流程已经摸得很熟,可以支撑起这样的业务。
文刀米:什么时候开始进的买手店?
薛静:2017年下半年TU第一次参加showroom,去的时堂,定了几十万的货,还挺满意。当时不愁销量,因为自己店卖得不错。去showroom的初衷不是想卖货,感觉当时国内showroom没有很完善的系统,对品牌没有稳定、持续的输出,一开始就想去多认识一些朋友,看看业内的人在做什么,去学习一下。第一季成果还可以,也就持续了这个动作。
文刀米:你们开了几家店,接下来有什么计划?
薛静:现在我们自己开了6家店,包括一家商场店,合作的买手店在全国很多城市都有。最近天猫邀请我们入驻设计师品牌频道,接下来应该也会好好做一下线上。
这几年我们就想专注于品牌本身,把品牌内核做好,把产品做好,供应链先完善,之后再去推广。
好像现在差不多可以步子稍快些了,包括新媒体的运营都在逐步计划,还打算进一线商场,再在二三线城市招加盟代理。
我们有个小目标,走到中国最好的设计师品牌行列,这个慢慢实现。
文刀米:相对来说,你们的发展速度并不快。
李芬芬:我们喜欢做事稳妥些,一点点靠自己稳扎稳打,不想一步成名,更喜欢像竹子一样成长,日积月累的在别人看不见的地方努力,迟早有一天会爆发式增长。
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整个采访过程中,最让我印象深刻的是李芬芬说:
“我首先考虑的是用设计帮女人解决问题。”
一直以来有个感觉,男设计师与女设计师做女装的区别在于,女性更容易有代入感,她会很自然的将自身的穿着体验以及需求融到设计中,当然,这个不绝对。想想看,Phoebe Philo的老Celine、Virginie Viard设计的CHANEL,尤其从Virginie Viard与Karl Lagerfeld的设计对比能看出这样的区别,Karl Lagerfeld的设计功力自然毋庸置疑,他常常会用一些低腰线的花苞裙,廓型很抢眼,也很古典,但是会让穿着者的比例变得很奇怪,直白点说就是腿短,但是Virginie Viard几乎没有出现过让身材变得不好看的设计。
也许,女人之间在穿衣上更容易产生同理心吧。
“我之前跟搭档讨论,我们做一个品牌能给社会带来什么,我们存在的价值到底是什么?除了赚钱,同时应该真正为一部分群体解决穿着上的问题,让她们更自信地展现自我,这是品牌的核心价值”。
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是本人,不接受反驳
文刀米,媒体人、策展人、设计师,曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货,在避免社交方面也有很强的功力。
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